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和服
2013-11-21 17:25 外国语 

和服简介

和服在19世纪末期以前称作吴服。

出席赤坂御苑秋季园游会的着和服女性皇室

  出席赤坂御苑秋季园游会的着和服女性皇室

固定使用和服的称谓是日本明治维新以后,与西洋文化接触中兴起的概念。吴服(ごふく,gofuku)这个称谓源于中国三国时期,东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经传入日本的缘故。在更加精确的层面上,吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服,而用麻布棉布做的和服会用太物来称呼。

中国吴地以吴服闻名天下。《松窗梦语》载:至于民间风俗,大都江南侈于江北,而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异,人情皆观赴焉。吴制服而华,以为非是弗文也;吴制器而美,以为非是弗珍也。四方重吴服,而吴益工于服;四方贵吴器,而吴益工于器。是吴俗之侈者愈侈,而四方之观赴于吴者,又安能挽而之俭也。

古事记[6]中卷曰:「若有贤人者贡上。故受命以贡上人名。和迩吉师。即论语十卷。千字文一卷。并十一卷付是人即贡进。

着和服的日本皇室

  着和服的日本皇室

又贡上手人韩锻。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。汉直之祖。」即是说百济给应神天皇的贡品里有论语、千字文、锻造工以及两个从吴国来的缝织女。这件事与兵库县的吴服神社祭祀的织姬和东汉渡来的阿知使主(刘阿知)有关。三十七年,帝遣阿知使主於吴,求缝工,得吴织·穴织等四女归。会帝崩,因献仁德帝。也就是说,当时从中国渡来两个织姬传入中国的纺织技术,吴织媛死后被当作吴服大神在吴服神社里被祭祀。

《日本书纪·雄略十四年》则称:「十四年春正月,丙寅朔戊寅,身狭村主-青等共吴国使,将吴所献手末才伎,汉织、吴织及衣缝兄媛、弟媛等,泊於住吉津」,即呉国から汉织·呉织が渡来帰化。《日本书纪·应神纪》载:三十七年春二月,戊午朔,遣阿知使主、都加使主于吴,令求缝工女。爰阿知使主等渡高丽国,欲达于吴。

日本国志》亦曰:「应神帝之初,得《论语》、《千文》于百济王仁。四十一年庚午,复遣阿知使主、都贺使主于吴,二人,汉孝灵皇帝之后也,魏受禅后,辟乱至倭。考庚午即西晋永嘉四年,

和服

  和服

其日吴者,意当时就吴地求之也。此事载日本《应神本纪》。求织缝女。抵高丽,高丽乃副久礼波、久礼志二人为乡导,及得工女还」。所以,和服的纺织和缝制技术最初是从中国传入的。此外,京都大酒神社也祭祀着吴织女和汉织女。神社石标上书「太秦明神 吴织神 汉织神;蚕养机织管弦乐舞之祖神」。另有日本西宫市喜多向稲荷神社祭祀了汉织女吴织女的织姬大明神。日本谣曲《吴服》唱曰:不思议の事を闻くものかな。それは昔の君が代に。唐国よりも渡されし。词「绫织二人の人なるが。今现在に现れ给ふは。何といひたる事やらん。

昔日吴服与和服两种概念是分别的(因贵族所穿的和服样式大多不是源自东吴而是源于唐朝,而该类服装以前亦被称为唐服),但今天这两种概念已几乎重叠。很多卖和服的商店,招牌上会写着吴服屋(吴服屋),和服裁缝被称为吴服师。可见两词已经基本上同义化。

2定义

和服不仅在男女间有明显的差别,而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,

以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣,还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品,是日本千年染织工艺的集中体现。

江户时代以前,和服的字是指热水,那时候人们把和服称作汤帷子(Yukatabira。帷子指单衣,即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的,和桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤,都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为和服始于江户时代。后来,人们逐渐改变了入浴的形式,洗浴时不再穿衣,而是浸泡在热水中。于是,这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物,并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大,一般在10万日币左右,而一般的和服则至少要100万。1人民币大概是16日元。

最初的日本服装是被称为贯头衣

和服

和服(4)

的女装和被称为横幅的男装。所谓贯头衣,就是在布上挖一个洞,从头上套下来,然后用带子系住垂在两腋下的布,再配上类似于裙子的下装,其做法相当原始,但相当实用。[7]所谓的横幅,就是将未经裁剪的布围在身上,露出右肩,如同和尚披的袈裟。

公元8世纪,中国唐代服装传入日本,对起源于日本本土的和服产生了影响。当时和服的名称也有很多,如"贯头衣""横幅"以及后来的"和服",受到了东亚的服装的影响。日本江户时代的《装束要领抄》指出:“[和服]沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉,盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于徃古之衣冠而折衷于汉唐之制,其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。

3构造

和服构造

  和服构造

1.挂衿、共衿(tomoeri

2.本衿、地衿(jieri

3.右の前身顷

4.左の前身顷(左之前身顷)

5.袖(sode

6.袂(tamoto

7.左の衽(akumi

8.右の衽

9.剑先(kensaki

10.身丈(mitake

和服访问着

  和服访问着

11.绗丈(yukitake

12.肩幅(katahaba

13.袖幅(sodehaba

14.袖丈(sodetake

15.袖口(sodekuqi

16.袖付(sodecke

4制作方法

和服

鹿子柄绞染振袖和服

  鹿子柄绞染振袖和服

的面料是《诗经》里面的用料。《诗》曰:蒙彼绉絺就是缩缅。正装冬天采用缩缅,夏天用纱罗,浴衣则用木棉。和服正装传统上使用的材料为并幅(小幅)反物,通常为御召缩缅,也有传统织布机织造的夏布,如小千谷缩。反物通常有染织绣多种工艺,包括江戸小纹、友禅染、草木染、正蓝染、红型染、型绘染、绞缬刺绣、金彩等。[8]反物沿用唐代传统布料的尺寸,幅宽唐大尺尺二寸(36厘米),长半匹(二丈八尺左右,12米)为一反,故称反物,一匹为一衣,故称匹夫匹妇

步骤

取一匹反物,依据肩与脚踝之间的长度裁两份身倾,曲折并缝合后背中缝。

再裁取反物与前身倾长度相等的布幅,裁成左衽、右衽。把前衽片分别缝合在一片的前片内侧,于是看上去像没有袖子的汉服了。

缝领子。领子是一条有1米长的长方形布条对折以后得到的,然后,很作孽的灌缝,这个步骤和裤头上腰、半身裙上腰是一样的,没几年做衣服的功底不行,拆线拆多了布会坏掉。

把最后剩下的反物裁成两截做袖子,对折并缝在身倾两侧。先把短的一条边缝合,让袖子变成一个手可以穿过的筒形,再在袖口的那侧留下30厘米,其余缝合,这30厘米是让手穿出来的袖口,是包封的,于是袖口那一侧OK,开始和衣身连接。和一般的服装不一样,它不是把整个袖子都拼接在衣服的袖口处的,他只拼接1/2-3/2左右,腋下那里是不衔接的,也就是说,那里是个洞,手可以穿出来,袖子没有接上衣服的那一部分,男子和服是密闭的,女子和服则是空开,所以包缝。于是和服的侧边也可以缝合上了。

最后把衣服的下摆包缝。

和服腰带多采用西阵织物,

正蓝染工艺的和服以及博多带

  正蓝染工艺的和服以及博多带

佐贺锦以及献上博多织。博多织有760年历史,作为优美的献上带(和服用的腰带)而有名,据传博多商人满田弥三右卫门从宋朝学回的技法是其始源。献上图纹是弥三右卫门把佛教用具独钴和华碟图案化的图纹,因被指定为上贡给幕府的上献品而被称为献上。采用独特的技法,竖线使用大量细线,强力织进横线用粗线的同时使竖线浮现出来形成图案。[9]

5特征

和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣,还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

和服

  和服

和服属于平面裁剪,几乎全部由直线构成,即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线,只是在领窝处开有一个20厘米的口子,上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开,人们可以看到,用以制作和服的面料,仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点,所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时,较少为人的体型所左右,高矮胖瘦不同的人,即使穿着同一尺寸的和服,也很少给人以衣不合体的印象。因为,它可以因人而异,在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成,穿插在身上呈直筒形,缺少对人体曲线的显示,但它却能显示庄重、安稳、宁静,符合日本人的气质。不仅如此,和服同时也顺应日本的自然;日本绝大部分地区温暖湿润,因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松,衣服上的透气孔8个之多,且和服的袖、襟、裾均能自由开合,所以十分适合日本的风土气候。

通气是和服的一大优点和特征,因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过,这种开合,尤其是衣襟的开合,有许多讲究。不同的开合,具有不同的含义,显示穿著者不同的身份。例如,艺人在穿着和服时,衣襟是始终敞开的,仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式,不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉,显示一种含蓄的美,而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之,如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时,则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟,其程度也有讲究,并以此显示穿著者的婚姻状况:如果是已婚的妇女,那么衣襟不必全部合拢,可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘,则须将衣襟全部合拢。事实上,和服的穿着有着如此之多的讲究,以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"

6历史

传说中日本神治时代有位伊邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法

和服

  和服

初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。据后人考证,传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期,那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。也许就是在那个时代,日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。 绳文式文化时代后期(日本新石器时代,相当于前800-500年)和弥生式文化时代(日本使用弥生式陶器的时代,相当于前300-300年),日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫,造型类似于今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系于上衣,由于系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。在别离

的场合,人们挥动着领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容,所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

奈良时代

奈良时代服饰

奈良时代服饰(5)

日本上古时代的粗布服装,窄袖斜襟,与古代中国穿着有所相似。但是,真正有文字记载,将中国服饰引进日本,并使之被吸收和制度化的,应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习和交流和吸收。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。"衣服令"就是奈良时代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服──朝服包括冠帽,按官职等级区分;制服是无官职的公务人员的服装,按行业分类。总体而言,奈良时代的服装色彩还是较为简单的。

平安时代

平安时代服饰

平安时代服饰(17)

到了平安时代(九世纪以后),由于国风的盛行,日本和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独有的奢美与精致的特色,其衣服色彩开始多样化,衣袖也向宽大方向发展。举个例子,熟悉日本史的人一定听过"唐衣""十二单"。唐衣是盛装(礼服)的一种,以紫、绯为贵,金碧辉煌,美丽异常。十二单实际是一种穿着方式,她并不是十二层单衣,而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装,圭轻薄透明,多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色,倍添朦胧恍惚的美感。

镰仓时代

由于过度腐化,穷奢极欲,公卿统治终于衰退。镰仓时期,相对精干、简易的武家文化出现,这一时代特征也反映在服装上。另外,当时,元朝统一中国,并连续十次侵犯日本:日本人为了便于战争,服装又回复朴素,宽袖又变回窄袖。

室町时代

室町时代&安土桃山时代的服饰

室町时代&安土桃山时代的服饰(6)

室町时代,在衣服上印上家纹(古代日本按姓氏每家都有家纹,估计家纹数目超过二万种),便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装,普及很广。而女装则更朝简单化发展。

安土桃山时代

织田信长的安土时代、丰臣秀吉的桃山时代(十六世纪中叶),人们开始讲究不同场所穿着不同服式,于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。这一时期,带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型,绮丽豪华的""装束出现。此时,公卿的服装没有大的改变,基本是平安时代宫廷服装的延续,而公卿与武家的最终融合是在明治时期,那是后话。

江户时代

江户时代是日本服装史上最繁盛时期,其时,男装、女装虽有变化,(如女装的小袖形状变得接近现代,而男装流行羽织<以黑五纹为正装,茶、黄次之>,带结开始流行。)但是,基本格局已定,到了明治时代,意义上的和服就定型了,此后一直没有太大变化。我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

和服的由来

和服是日本的民族服装,由中国的汉族服饰发展而来,三国时期东吴女人穿的几乎和和服一模一样,就是没有腰后的背包 所以在日本被称为吴服唐衣,和服是西方人对吴服的称谓,日本人已经接受的这个称谓,但是很多卖和服的商店,还是写着吴服 此外,在歌舞伎等戏剧的演出后台,很多演员都穿着和服休息,直到轮到他们出场的前一刻,她们才换上演出服,完成个人角色的转换,出场演出。

7美术

日本的绘画起源于日本本土,而日本的绘画史受到过印度佛教和中国的美术影响,

江户时代服饰

江户时代服饰(19)

特别是在中国唐代的时候,佛教艺术传人中国及日本,无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画,两个国家都有相似之处。

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年),相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本,如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》,被日本画家作为一种模式来效仿,以致日本 也出现了许多版本的《耕织图》入有狞野永纳本,也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代,当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材,如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上,这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服,造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画,这是江户初期(16世纪初)的一大特色,其绘画中心在京都,当时正值广仁文明之乱之后,京都的经济正在复兴,作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行,正因为如此,一系列的屏风图大量出现,如狞野永德的《洛中格外图》,此图有三种版本,盯田本、历博乙本、上杉本,此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风,这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图,但人物更为众多,场面更为宏大,其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地,后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台,供六条柳町游女们来表演,当时有大量的文字记载了这一风俗,当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

但是,歌舞伎的盛况为当政者所反感,宽永十六年政府下令禁止歌舞伎,所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期,与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘,浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘,这种形式在宽文时代特别流行,因此称为宽文美人图, 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

17世纪中叶,在江户的出版物中出现了版画插图,绘制这些插图的称为板下绘师,大多都是无名的绘师,其中脱颖而出的是菱川师宣-1694年),师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者,其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人,他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服,美人回首,巧笑倩兮,极为动人。

男女结婚和服

男女结婚和服(2)

明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作,其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年),其版画有如锦之美,故称锦绘,其所绘美人尤以柳腰为美,风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等,但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年),其画大多是半 身绘或大首绘,如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格,画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画这一专门画派,所画大多都是穿和服的日本妇女。

明治三十年开始,日本的画家开始创造了新的美人画法, 大约可以分成三个流派,一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派,以关东镝木清方为代表;二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美人画,以圆山四条为代,其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太,丰姿绰约,脸庞丰润,所描绘的和服制作方法也十分清楚,是绞缬还是友禅,都能分清;三是东西合璧的美人画,以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰,还反映了和服的穿着方法,以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外,这些作品事实上是艺术家眼中的和服,流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

8种类

和服的种类很多,

日本国会前身着和服的日本议员

  日本国会前身着和服的日本议员

不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。昭和13(1938),日本文部省成立「作法教授要项调査委员会」,当时礼法的最高权威、贵族院议员德川义亲侯爵任调查委员长。不久文部省颁布《昭和国民礼法要项》。《礼法要项》对国民礼服进行了详细的规范,采用了江户武家士族的礼服。日本男子国民礼服源自室町江户时代的武士朝服。明治四年颁布散发脱刀及制服着用令,规定大臣、参议、诸省长、次官除了朝仪以外,以羽织袴为便服。明治十年太政官宣布羽织袴为官吏通常礼服,此后成为日本男子国民礼服,即纹付羽织袴,也作为成人式、婚礼的礼服。 [10]

女性和服色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚小姐多穿"振袖"和服。此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

日本国民礼法要项服制

 

服饰及其质地

和服

男子和服

礼服(仪式)

纹付羽织袴

冬服

白纽五纹附黑羽织(羽二重)、白小袖、

夏服

五纹黑羽织(罗或纱)、白襦袢、袴(缟)

略式礼服(访问)

羽织帷子

五纹或三纹附黑羽织、帷子

丧服

同礼服

女子和服

礼服(仪式)

帷子

冬服

裾模样五纹附黑留袖或色留袖(缩缅[])、丸带

夏服

裾模样五纹黑留袖或色留袖(或纱)丸带

访问着(略式礼服)

裾模样或江户褄模样色留袖、色无地或小纹

丧服

黑无地纹附

留袖和服

女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式

黑留袖

  黑留袖

典礼等时穿的礼服,主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案的,叫"黑留袖",为已婚妇女使用;在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹,且下摆有图案的,叫"色留袖"

振袖和服

又称长袖礼服,是小姐们的第一礼服,

振袖

  振袖

根据袖子长度又分为"大振袖""中振袖""小振袖",其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

访问和服

是整体染上图案的和服,

访问着

  访问着

它从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,作为最流行的简易礼装,访问和服大受欢迎。开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。

小纹和服

衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着,所以一般作为日常的时髦服装,在约会和外出购物的场合,常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

丧服

连腰带在内全部为黑色,丧礼时穿。

婚服

花嫁衣裳主要分为三种,包括打挂白无垢以及振袖

纹付羽织袴-白无垢婚服

  纹付羽织袴-白无垢婚服

(通常为大振袖),

打挂、白无垢

  打挂、白无垢

色调以为主。打挂是幕府时期侯国夫人的正式礼装,仅在节日、庆贺仪式上着用。未婚女性也可以着用。白无垢是幕府时期士族女子婚礼礼服。

士族婚礼礼服白无垢与纹付羽织袴

  士族婚礼礼服白无垢与纹付羽织袴

海老茶袴

明治时代,

女子毕业着

  女子毕业着

女子国民教育开始普及。明治时代学习院女学部长、华族女校校长、女子礼法家下田歌子把男子马乘袴改造后的海老茶袴作为女子校服。海老茶袴也多作为女子毕业着作为毕业典礼的礼服。

浴衣

沐浴之前所穿。

浴衣

  浴衣

夏季纳凉节庆时穿着的和服。可直接贴肤穿着。

男式和服

纹付羽织袴

  纹付羽织袴

男子和服以染有花纹的打褂和袴为正式礼装,即纹付羽织袴。除了黑色以外其它染有花纹的打褂和袴也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。

无地和服

这是一种单色和服(除黑色以外),如果染有花纹可以作礼服,如果没有花纹则作日常时装服。

"付下"和服

袖子,前后身,领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

附带品

1.丸带 女式和服最初使用的带子,其正面里有花纹,华丽而不失典雅。

2.袋带 宽八寸(日本的1=3.03cm),正面有花纹,底面是素色,是日本最流行的带子。其中一种织入锦线或金线的带子可与礼装搭配,其他染有轻快图案的带子则用于时装服。

3.名古屋带 太鼓的两端分别连有两条较细的带子,这样系起来即舒适又方便。

袋名古屋带:带宽八寸(1=3.03cm),比袋带更轻便舒适。

半中带:其带宽只有普通带子的一半左右,没有里衬,也不用细绦带,可以根据自己的喜好来打结。

和服的配件

和服之美,除了夹、带、结的组合外,和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有带扬、带缔、带板、带枕、伊达缔、腰纽、胸纽、比翼等。另外还有与和服配套的内衣,穿和服时、进行美容时的一些辅助用具以及鞋和其他附属品。

带扬和带缔是和服整装中十分重要的小配件。

绞缬带扬

  绞缬带扬

带扬的作用除了在制作带结是能够固定和包覆带枕外,而且在装饰上也严格要求与和服、和服带配套。带扬的材料一般选用纺绸、绫、绉织物等,上面装饰扎染纹样、友禅染、小纹、刺绣图案或者是色无地。带缔起着系结和服带结的作用,有绳带、编织带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带,是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。一般来说,带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高,所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。

带板:是置于带子前方,防止带子起皱的一种整形用的配件,宽度比带子窄一些。

带枕:是制作太鼓的带山和塑造变化带结造型时用的,大的很大,但一般都是选用标准形

伊达缔:是系在和服领窝以下的胸口位置,以防止穿着走样的一种和服配件。伊达缔一般选用质地较薄的博多织物。

腰纽、胸纽:是和服着装时用于比试和服的长度,或者作为胸口的假纽之用。

比翼:是留袖上的一种特定的装饰,为的是让和服两层缝合能看得出来。比翼规定装饰在袖口、领、衽以及从腋下到袖下的开口部分。丧服不能用比翼。

内衣:和服的内衣主要是指足袋、肌襦袢、衬裙、长襦袢、半领。

足袋:即袜子。和服的袜子要求完全选用白色,而且四个脚趾套在一起与大脚趾分开。

材料选用上等宽面府绸

肌襦袢:即贴身汗衫,起到夏天吸汗,冬天保暖的作用,面料选用天然纤维制成的细纱、罗等,领子用同类布做成窄幅的V形领。

衬裙:衬裙的作用主要是为了防止裙子沾污和保暖。面料选用纺绸、绉织物、尼龙等长度比长襦袢短5厘米左右。

长襦袢:也叫和服长衬衣,是穿在和服里面的一层衣服,主要功能是在穿着是保持和服的平整和外形的美观,同时也起到防污的作用。

半领:也叫衬领。半领缝在长襦袢上,主要功能是防污。面料选用绉织物、盐濑纺绸等。

履物:与其他服饰品包括草履、下驮、手提包、带扣、发饰等。

草履:不是指用草制做的鞋,而是对包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等脚后跟约在2--8厘米的鞋的总称。

选草履时,要注意所选的草履与和服的用途要相符。礼服用的草履是布制的,鞋子的脚后跟也要选得高一些。近些年选用漆皮鞋的人越来越多,这也反映了草履的一种时尚。

下驮:即木屐,有涂漆下驮、白木下驮等。穿浴衣时,赤足穿下驮。下雨时,木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。

手提包:也是和服的重要附属品之一,在选用面料、花色上同样要求与和服配套。礼服用的手提包通常是以佐贺锦、博多织、织锦作为面料。作为外出是携带的手提包,一般都是选用漆皮和皮革作为面。

带扣:和带缔起着同样的作用,但是带扣上通常装饰珍珠、七宝等,为的是给人留下美好的印象。

发饰:如梳、簪、丝带等,选择发饰要注意使用的场合,像穿振袖之类的华丽和服,选择发饰也就要花哨些;若是穿丧服则要避免戴珊瑚、翡翠之类的发饰。

另有:手带 、木屐。

公家着物

公家着物是指奈良平安时代以来日本天皇直至五位以上大臣的服制,即华族的礼装,又称平安装束。包括衮衣束带、直衣、狩衣、十二单、袴、水干等等。天皇服黄栌染衣。日本皇太子服黄丹衣,亲王紫衣。[11]诸臣一位至八位依据唐宋公服制度,分别衣紫、绯、绿、缥。幕府时代,公方以束带为礼服,四位以上黑袍, 五位绛袍。十二单乃是妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣单衣、表着等,共十二层。[12]

9和服浴衣的穿法

基本穿法

首先第一步是穿上足袋(袜子),然后按顺序整齐穿上,带子不能系得太紧。

1.披上和服,把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心,然后用夹子把衬衣与和服的领子固定。

西阵和服秀

西阵和服秀(16)

2.用手提起领子并调整下摆的长度,以不接触到地面的长度为止。

3.打开和服把前领放到腰骨的位置,决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

4.决定幅宽后,慢慢把正面打开,接着把底面合身定宽,然后把右手所拿着的领子下部提高10公分,使下摆线程倾状

5.重复正面,把左手所拿的领子下部分提高5公分,注意不要错位。腰间出现后皱褶往上调整。

6.在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系,在背中交叉后线回到前面打结。

7.把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住,弄平背后多余的部分。

8.同样把胸前多余的部分平整好,把皱折拉到腋下,两手抓住两袖边,轻轻拉袖口。

9.检查两领子是否整齐交差好,如有错位,把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

10.在胸下系上第二根细绳,多余的部分一定要拉整齐,正面重复的部分程水平状。

11.端正腰身,在胸前系上一条叫"伊达"的小带子,因为小带子有伸缩性,注意不要系得太紧。

12.检查胸前和后背是否有折和松懈,有的话,往腋下这边拉平整。整体完成后用大镜子检查是否有差错,然后摘下领上的夹子

浴衣带子的系法

浴衣带子(文库结)的系法

如果是你一个人系带的话,可以在胸前打结,然后右手拿着结子,左手拿住后背的下侧,从右方向把和服结转到背后。

1.把腰带宽上下对折,贴在腰上,取好打结眼的长度,结眼长以20公分为宜。

和服

  和服

2.把打结眼的部分挂在肩上,剩下的部分严整地围腰两圈。

3.围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

4.两脚稍分使身体稳定,然后用力勒紧带子。

5.拿起打结眼的部分叠成三折。

6.用一条绳子绕两肩一圈系好,用夹子把结眼部分固定在绳子上。

7.把结翅部分的皱折拉平整。

8.结翅的长度与两肩同宽,正面朝上卷好。

9.拿起结翅,在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10.把结翅叠成漂亮的褶,贴在后背上。

11.把结翅打开整理漂亮。完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

穿着注意事项

和服着装时需要注意的是和服的左襟和右襟的盖法是有讲究的,一般来说,穿时右襟领贴胸口,左襟领再盖在右襟领上,此穿法称为右前;反之则为左前。和服穿法,生人是右前即左搭右(襟领),由于日本人认为,死后的世界与生前相反,因此死者的穿法是左前即右搭左。右前穿法,有一说是受到中国古代服装影响,也有一说是日本人惯用右手,因此惯将刀在配在左腰间,若采用左前穿法,拔刀时受左襟领影响,动作会不顺畅。

很多人不知道这一说法,穿和服时右襟搭左襟,甚至很多明星的穿着都是右襟搭左襟,比如说伊能静、杨丞琳参加某节目时就都出现这个错误,这是不正确的。

10禁忌

着装禁忌

日本有用衣服"招魂"的习俗:人们或者在死者的枕边,或者登上房顶朝向高山大海,或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时,要面北而洗,午半晾晒。洗完晾干后,必须整整齐齐叠好,收藏一段时间后再用棒敲打几下,生者才能穿用。因此,人们在日常浆洗衣服时,都绝不朝北晾晒,而且夜间也不挂在外面。

在城市,正月初一,大部分家庭都不洗衣服。古俗,每月的一日、十五日、二十八日,甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息,也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵

和服

  和服

飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时,有的地区(如纪州)先将衣服披在柱子上;有的地方(冲绳)要口唱"我也千年,柱也千年""衣服单薄,身板结实"。即使不先给木柱穿,也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打,或者先给木柱穿,从主观愿望来讲,希望起到化解的作用,去灾避邪。

《无何集》载:"毋反悬冠,为似死人服",河南沁阳一带有"反穿罗裙,另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界,所以死后要反穿衣,反戴帽。日本习俗,人死了下葬时,要左向掩衣襟,意味着死者的一切装束都与生者相反。所以,平时人们穿衣服时,最忌讳领子窝在里面,或者以后为前,以里为面。

同样,由于"万物有灵"思想,人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂,把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友,意味着把自己的魂魄也赠给了对方,足见一片诚心。有的人赠衣时,还在兜内放一枚五圆的日币,这是取五圆的谐音,表示"御缘"(与您有缘)之意,还存在的赠"买衣服钱""买腰带钱",都是这种习俗的表现。

色彩禁忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四:贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。

《礼记》载,天子弹服装因季节不同而颜色不同,按季节的阴阳五行,分为青、赤、黄、白、黑五色。

唐太宗贞观四年定百官朝服颜色,紫列朱前:三品以上服紫;四品、五品服绯;六品深绿;七品浅绿;八品深青;九品浅青。

可以这样说,日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年(605年),圣德太子颁布"冠位十二阶",按阶位用冠。

从上至下是德(紫)、仁(青)、礼(赤)、信(黄)、义(白)、智(黑)。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种,共十二阶。

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子太上皇天皇和亲王的礼服用色,限制他人使用。尤其深红色和深紫色,更不准皇室以外的人使用,这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上,除有唐装男子和女子画像外,尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎玄武(黑龟)图画。直到今天,在日本的一些地方穿着和服时,非隆重仪式,一般不选用白色和红色。因为:白色代表神圣、纯洁;红色则象征着魔力。

 

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